- 30 вересня 2009, 01:02
#8541
Думаю, для многих не секрет, что для сцепления кассеты звёзд с основанием задней втулки служит так называемая трещётка. В дешевых велосипедах она входит в состав кассеты и при износе меняется вместе со звёздами. В более дорогих моделях используются шлицевые задние втулки (в них кассета не накручивается, а насаживается на шлицы). В таком случае трещётка входит в состав задней втулки (отмечено на рисунке) и отдельно не продаётся, поэтому при её износе необходимо менять всю заднюю втулку в сборе, а это влечёт за собой переспицевание колеса. В итоге ремонт обойдётся как минимум в 200 грн. Но не стоит заранее огорчаться, ибо есть и положительный момент - износостойкость таких втулок достаточна, чтобы не менять её до 20000 км пробега (в зависимости от условий езды).
Но что же делать, если по истечению всего полгода трещётка уже перестаёт правильно функционировать (появляются проскакивания сцепки)? Снова бежать в магазин за новой задней втулкой? Видимо да, ибо производители запчастей отдельно не поставляют трещётки, а только втулки в сборе. А не возникает ли при этом у вас возмущение по поводу скоропостижности износа трещётки? У меня лично возникло, ибо такой случай как раз произошел со втулкой моего Gary Fisher\'а... Ну, не может же она так быстро износится. Что-то тут не так... Вот я и решил докопаться до истины. И вместо того, чтобы потратить нелишних пару сотен гривен на замену втулки, я, закатив рукава, начал разбирать втулку, точнее трещетку... Что из этого вышло - читайте далее в иллюстрированном (а для многих - познавательном) рассказе.
Пролог
Не поленитесь разобраться до конца в причине поломки! Это может сэкономить вам не одну сотню гривен. Не верите, тогда взгляните на рисунки ниже:
На рисунке слева вы видите заднюю втулку стоимостью 180 грн.
На правом рисунке – стопорное кольцо размером с 10-копеечную монету и стоимостью не на много более тех самых 10 копеек.
Вопрос: какая связь между этими рисунками? Ответ вы получите после прочтения этого рассказа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, начинаю делать то, чего раньше никогда не делал. Обычно это у меня неплохо получается
Сперва снимаю кассету звёзд, применив нехитрое приспособление:
После этого откручиваю (против часовой стрелки) 6-гранным ключом на 10мм шлицевую часть втулки с вмонтированной в неё трещёткой.
Для ключа во втулке имеется специальный паз, который в свою очередь размещен в болте, которым прикручена трещетка к основанию втулки:
Далее приступаю к разборке трещетки.
С одной стороны она имеет зубчатые выступы для жесткой сцепки с основанием втулки, а с другой стороны – отверстие.
Разборку трещетки начинаю с извлечения защитного кольца, которое защищает подшипники от пыли (кстати, подшипники предварительно были извлечены), после чего видим следующее:
В «стакане» для подшипников есть две выемки, в которые я вставил металлическую планку подходящего размера и вывинтил этот стакан. ВАЖНО: левая резьба, вывинчивал по часовой стрелке.
Советую перед тем, как до конца вывинтить стакан и полностью разобрать трещетку, предварительно подложить какую-нибудь посудину, иначе повыскакивают круглые маленькие «букашки» в количестве 50 шт. и разбегутся кто куда (ниже на фото те самые «букашки»):
Итак, получили трещётку в разобранном виде:
После промывки составных частей, я принялся за обмозговывание принципа работы трещетки. В процессе несложного и кратковременного напряга извилин в голове, я пришел к выводу, что принцип сцепления довольно прост:
в сердечнике имеются по бокам 2 полукруглых углубления,
в каждом из которых размещается т.н. зуб
По середине каждого зуба есть прорезь, через которую проходит стопорное кольцо (слышали уже о нём, не так ли?), выполняющее роль пружины, в следствии чего зубья отводятся к зубчатообразным стенкам цилиндра, в который установлена трещётка.
Ну а дальше – всё предельно ясно. Крутим в одну сторону – происходит зацеп «зуб-за-зуб», в обратном направлении – 2 зуба скользят по зубьям цилиндра, создавая характерный звук трещетки. Теперь стало ясно, что прокруты будут возникать тогда, когда пропадает этот зацеп, а это в свою очередь возможно при условии слизанных углов зубьев или выстопов в цилиндре. Но на предыдущих фото видно, что выступы в цилиндре практически не изношены, а два зуба вообще выглядят как новые:
А вы, случайно, ничего странного на предпоследнем рисунке не заметили? Давайте посмотрим еще раз:
Видите, что один зуб отведён, как и должно быть, а второй – спрятался. Вот это я тоже тогда заметил. А причиной этому есть то, что кольцо, выполняющее функцию пружины, по идее должно было быть таким:
а реально стало таким:
Да-да, сломалось какое-то колечко… А менять (как книжка пишет) надо было бы всю заднюю втулку.
Вот и думайте теперь, что для вас выгоднее: разобрать и обнаружить поломку, стоимость устранения которой оценивается в копейки, или же не напрягаясь заплатить каких-то пару сотен грн. и поменять втулку? Лично мне по душе первый вариант, что я и сделал в итоге и теперь оч.доволен
Эпилог
На рисунке слева вы видите заднюю втулку стоимостью 180 грн.
На правом рисунке – стопорное кольцо размером с 10-копеечную монету и стоимостью не на много более тех самых 10 копеек.
Для тех, кто не желает полностью разобраться в причине той или иной поломки, даже лопнувшее кольцо, стоимостью несколько копеек на самом деле может обернуться расходами в пару сотен гривен. Задумайтесь…
+++++++++++++++++++++++++++++
Добавлю немного полезной инфы для тех, кто всё-таки захочет разобрать трещетку (а потом еще и успешно собрать )
Порядок сборки см. на фото:
В процессе сборки следует не забывать о 50-ти шариках подшипников, которые предварительно закрепляем с помощью густой смазки в пазах, как показано на фото:
Полученные "заготовки" вставляем одна в другую и с другой стороны прикручиваем пазом с резьбой (слева на фото):
Далее всё просто и должно быть понятно каждому.
Думаю, для многих не секрет, что для сцепления кассеты звёзд с основанием задней втулки служит так называемая трещётка. В дешевых велосипедах она входит в состав кассеты и при износе меняется вместе со звёздами. В более дорогих моделях используются шлицевые задние втулки (в них кассета не накручивается, а насаживается на шлицы). В таком случае трещётка входит в состав задней втулки (отмечено на рисунке) и отдельно не продаётся, поэтому при её износе необходимо менять всю заднюю втулку в сборе, а это влечёт за собой переспицевание колеса. В итоге ремонт обойдётся как минимум в 200 грн. Но не стоит заранее огорчаться, ибо есть и положительный момент - износостойкость таких втулок достаточна, чтобы не менять её до 20000 км пробега (в зависимости от условий езды).
Но что же делать, если по истечению всего полгода трещётка уже перестаёт правильно функционировать (появляются проскакивания сцепки)? Снова бежать в магазин за новой задней втулкой? Видимо да, ибо производители запчастей отдельно не поставляют трещётки, а только втулки в сборе. А не возникает ли при этом у вас возмущение по поводу скоропостижности износа трещётки? У меня лично возникло, ибо такой случай как раз произошел со втулкой моего Gary Fisher\'а... Ну, не может же она так быстро износится. Что-то тут не так... Вот я и решил докопаться до истины. И вместо того, чтобы потратить нелишних пару сотен гривен на замену втулки, я, закатив рукава, начал разбирать втулку, точнее трещетку... Что из этого вышло - читайте далее в иллюстрированном (а для многих - познавательном) рассказе.
Пролог
Не поленитесь разобраться до конца в причине поломки! Это может сэкономить вам не одну сотню гривен. Не верите, тогда взгляните на рисунки ниже:
На рисунке слева вы видите заднюю втулку стоимостью 180 грн.
На правом рисунке – стопорное кольцо размером с 10-копеечную монету и стоимостью не на много более тех самых 10 копеек.
Вопрос: какая связь между этими рисунками? Ответ вы получите после прочтения этого рассказа.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, начинаю делать то, чего раньше никогда не делал. Обычно это у меня неплохо получается
Сперва снимаю кассету звёзд, применив нехитрое приспособление:
После этого откручиваю (против часовой стрелки) 6-гранным ключом на 10мм шлицевую часть втулки с вмонтированной в неё трещёткой.
Для ключа во втулке имеется специальный паз, который в свою очередь размещен в болте, которым прикручена трещетка к основанию втулки:
Далее приступаю к разборке трещетки.
С одной стороны она имеет зубчатые выступы для жесткой сцепки с основанием втулки, а с другой стороны – отверстие.
Разборку трещетки начинаю с извлечения защитного кольца, которое защищает подшипники от пыли (кстати, подшипники предварительно были извлечены), после чего видим следующее:
В «стакане» для подшипников есть две выемки, в которые я вставил металлическую планку подходящего размера и вывинтил этот стакан. ВАЖНО: левая резьба, вывинчивал по часовой стрелке.
Советую перед тем, как до конца вывинтить стакан и полностью разобрать трещетку, предварительно подложить какую-нибудь посудину, иначе повыскакивают круглые маленькие «букашки» в количестве 50 шт. и разбегутся кто куда (ниже на фото те самые «букашки»):
Итак, получили трещётку в разобранном виде:
После промывки составных частей, я принялся за обмозговывание принципа работы трещетки. В процессе несложного и кратковременного напряга извилин в голове, я пришел к выводу, что принцип сцепления довольно прост:
в сердечнике имеются по бокам 2 полукруглых углубления,
в каждом из которых размещается т.н. зуб
По середине каждого зуба есть прорезь, через которую проходит стопорное кольцо (слышали уже о нём, не так ли?), выполняющее роль пружины, в следствии чего зубья отводятся к зубчатообразным стенкам цилиндра, в который установлена трещётка.
Ну а дальше – всё предельно ясно. Крутим в одну сторону – происходит зацеп «зуб-за-зуб», в обратном направлении – 2 зуба скользят по зубьям цилиндра, создавая характерный звук трещетки. Теперь стало ясно, что прокруты будут возникать тогда, когда пропадает этот зацеп, а это в свою очередь возможно при условии слизанных углов зубьев или выстопов в цилиндре. Но на предыдущих фото видно, что выступы в цилиндре практически не изношены, а два зуба вообще выглядят как новые:
А вы, случайно, ничего странного на предпоследнем рисунке не заметили? Давайте посмотрим еще раз:
Видите, что один зуб отведён, как и должно быть, а второй – спрятался. Вот это я тоже тогда заметил. А причиной этому есть то, что кольцо, выполняющее функцию пружины, по идее должно было быть таким:
а реально стало таким:
Да-да, сломалось какое-то колечко… А менять (как книжка пишет) надо было бы всю заднюю втулку.
Вот и думайте теперь, что для вас выгоднее: разобрать и обнаружить поломку, стоимость устранения которой оценивается в копейки, или же не напрягаясь заплатить каких-то пару сотен грн. и поменять втулку? Лично мне по душе первый вариант, что я и сделал в итоге и теперь оч.доволен
Эпилог
На рисунке слева вы видите заднюю втулку стоимостью 180 грн.
На правом рисунке – стопорное кольцо размером с 10-копеечную монету и стоимостью не на много более тех самых 10 копеек.
Для тех, кто не желает полностью разобраться в причине той или иной поломки, даже лопнувшее кольцо, стоимостью несколько копеек на самом деле может обернуться расходами в пару сотен гривен. Задумайтесь…
+++++++++++++++++++++++++++++
Добавлю немного полезной инфы для тех, кто всё-таки захочет разобрать трещетку (а потом еще и успешно собрать )
Порядок сборки см. на фото:
В процессе сборки следует не забывать о 50-ти шариках подшипников, которые предварительно закрепляем с помощью густой смазки в пазах, как показано на фото:
Полученные "заготовки" вставляем одна в другую и с другой стороны прикручиваем пазом с резьбой (слева на фото):
Далее всё просто и должно быть понятно каждому.